Orgullo costurero: Un chanclazo histórico al "moderno" empoderamiento

Hace algún tiempo, a algún político o política se le ocurrió la idea de que se debía volver a enseñar costura en las escuelas. Rápidamente, una horda de críticas varias sobre el tema se abalanzó sobre las redes sociales, llegando a comparar a las personas que amamos la aguja, la costura o el tejido con «cuatro viejas» pasadas de moda. Según ellos, el empoderamiento femenino (es decir, la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación; en este caso, la mujer) no se obtenía aprendiendo a coser. Muchos grupos daban por sentado que una mujer jamás alcanzaría ese «poder» entre hilos.

Taller de costureras en Arlés (c. 1760-1785), de Antoine Raspal. Obra expuesta en el Museo Réattu de Arlés. Mirad detenidamente este cuadro: mujeres independientes, profesionales, manejando telas ricas y sosteniendo una industria con sus propias manos hace más de dos siglos. ¿De verdad algunos se atreven a decir en las redes sociales que la costura no empodera? Que le echen un vistazo a la historia antes de hablar.

Mi primera reacción fue cabrearme como una mona, porque me di por aludida en eso de ser una de esas «cuatro viejas». Luego puse mi opinión al respecto en Facebook, pero es que me ha quedado como un regustillo amargo... Unas ganas locas de dar con una chancla en toda la bocaza a más de cuatro. Así que me puse a leer, porque yo siempre busco donde hallar consuelo a mis cuitas en la lectura y, sobre todo, en la historia. Por eso, hoy el tema es, claramente, la historia de la costura.

Antes de empezar, que quede claro: aprender a coser o tejer es un privilegio tanto para la mujer como para el hombre. Debido a muchos y muchas, hoy no vamos desnudos por la vida. Grandes diseñadores que aprendieron a coser de pequeños, empresas millonarias, pequeños talleres, tiendas de utensilios... Puede que algunos no lo sientan «glamuroso», pero la costura es un pilar de la economía mundial y hay muchísimas mujeres que han mejorado su situación gracias a este conocimiento.

El origen: De pieles envueltas a la primera aguja;La historia comienza, año arriba, año abajo, hace unos 60 000 años. Las personas comenzaron a usar ropa para cubrirse y abrigarse, pero no la cosían en absoluto; simplemente, imitando a los animales que cazaban, se envolvían en cueros y pieles. No se sabe quién pudo inventar el cuero o la cuerda, porque los antropólogos y los arqueólogos no se ponen muy de acuerdo en este tema (como en otros muchos, ambas ramas se llevan fatal). El caso es que, probablemente, algunos decidieron atarse la ropa con cuerdas o cordones de cuero. La gente continuó envolviendo sus calzas de esta manera y, aunque nos parezca mentira, en la actualidad aún hay quien lo hace.

Fotografía arqueológica de agujas de coser antiguas de bronce y cobre pertenecientes a la cultura precolombina Moche de Perú, datadas aproximadamente entre el 400 y el 100 a. C. Se aprecian las herramientas delgadas con punta afilada y ojo para enhebrar el hilo.

Alrededor del 45 000 a. C. (antes de ayer, como quien dice), los humanos comenzaron a vivir en Asia Central. Como allí hacía más frío, necesitaban ropa más resistente y que les diese más calor. Comenzaron a usar palos puntiagudos o herramientas de piedra llamadas awls (punzones) para hacer agujeros en sus ropas. Así podían pasar las tiras de cuero o cuerdas a través de ellos, en lugar de simplemente rodear el cuerpo. Consiguieron hacer ropa más fuerte y aprovechar mejor los retales de pieles. Tanto los neandertales como nosotros hoy en día, usamos el mismo método para perforar.

Entonces, a alguien todavía en Asia Central se le ocurrió una idea brillante ; hacer un agujero en el extremo del punzón y enhebrar la primera aguja. Tal vez aprovechando una esquirla o un roto, el caso es que este nuevo hallazgo hizo que coser fuese mucho más rápido y fácil. Pronto, esta genialidad se extendió hacia otros lugares gélidos como el norte de Europa y América del Norte.

Estas primeras agujas fueron fabricadas en hueso y marfil. También comenzaron a usar husos y torteros para hacer roscas de hilo (que fueron de las primeras ruedas y ejes de la humanidad). Nadie sabe con certeza si ya tejían ropa, pero sí tejían esteras y cestas.

Ilustración de estilo pictográfico mexica del Códice Mendoza (folio 58r u 60r) creado hacia 1540. Se muestra a una mujer azteca enseñando a su hija las labores tradicionales, utilizando un huso de madera y un pequeño cuenco de cerámica para hilar las fibras de algodón.

La llegada del tejido y el gran salto del metal;Alrededor del año 9000 a. C., en Asia Occidental, se comenzó a hilar lana o lino y a tejer telas. Era muchísimo más fácil coser tela que coser cuero, por lo que la gente empezó a coser más.

Damos un salto hasta el año 3000 a. C. Ya se empezaba a usar el bronce para la fabricación de armas y objetos, y pronto comenzaron a fabricar agujas de bronce más afiladas y ligeras. Las primeras encontradas son de Tepe Yahya, en Irán. Probablemente la gente usaba restos de cuero a modo de dedal. Sin embargo, estas agujas aún no eran lo suficientemente delgadas o fuertes para coser bien; el bronce era demasiado grueso y flexible. Además, tomaba tanto tiempo hilar y tejer un paño que la gente generalmente no quería cortarlo: era demasiado valioso. Por eso, la mayoría de las personas usaban el paño entero envuelto a su alrededor como un sari, un chal, una capa o una toga.

Para hacer una túnica, los egipcios y los griegos tejían un trozo de tela con forma de T y cosían los costados. Pero en Asia Central, donde la gente montaba a caballo, cosían su tela en forma de pantalones. Hacía frío, así que cosían gruesas chaquetas y abrigos acolchados.

El acero chino y el nacimiento del dedal;Alrededor del año 100 a. C., la gente ya usaba agujas de hierro en Manching, en el norte de Europa (Alemania). Pero estas agujas, al igual que las de bronce anteriores, eran demasiado débiles y gruesas para cualquier costura fina. Por eso, en el Imperio Romano la gente seguía usando túnicas y telas envueltas holgadamente a su alrededor.

Paralelamente, unos cien años antes, durante la dinastía Han en China, los herreros habían convertido el hierro en acero. Con este nuevo material hacían espadas, pero también cosas tan útiles como agujas de coser: fuertes, delgadas y afiladas. Comenzaron así a coser ropa de seda elegante con bordados espectaculares para vender en la Ruta de la Seda. Para el año 200 d. C., ya existían fábricas de agujas de acero en el Oeste Asiático Romano, y la gente comenzó a hacer los famosos bordados coptos egipcios.

Pintura al fresco egipcia de la tumba de Rekhmire en Tebas, datada hacia el 1400 a. C. Muestra a un hombre de la civilización minoica (Keftiu) de perfil portando ofrendas, vestido con un faldellín ornamentado con intrincados patrones geométricos de tiras tejidas y bandas de colores cosidas juntas.

Los hilos para los tejidos también evolucionaron. Pasaron de ser tendones de animales, tiras de cuero, fibras de árboles e incluso pelo de las propias personas, a utilizar lana de oveja, lino, algodón o seda (esta última más costosa y permitida solo para reyes y grandes señores). Todos estos elementos se convertían en hilo gracias a los utensilios para hilar, peinar y enrollar. Era tanta la demanda que cualquier persona, en cualquier lugar, recogía fibra con el huso y hacía un ovillo.

Podemos decir que en el periodo transcurrido entre el 202 a. C. y el 220 d. C., la dinastía Han fue la primera en usar agujas finas de acero para coser y dedales. Los arqueólogos chinos encontraron estos elementos en la tumba de un funcionario del gobierno de dicha dinastía, lo que demuestra que los dedales hallados son los más antiguos de la historia hasta la fecha. Por lo tanto, en la historia antigua, la costura era una parte importante de la vida y estaba mucho más avanzada de lo que podríamos pensar.

Botones, maquinaria y el legado ancestral;Llegamos así al año 1200 para dar con otro de los elementos cotidianos en nuestras labores: el botón. En esa época se hicieron muy populares en Europa, y todo debido a las Cruzadas, donde los europeos fueron descubriendo otras culturas. Como resultado, se comenzaron a usar botones y ojales para abrocharse la ropa. Realizados de hueso y madera, no tardaron en convertirse en una fuerza impulsora de la industria de la confección en Europa.

Así, poco a poco, llegamos al año 1730, donde el hilo de algodón fue hilado por primera vez con maquinaria en Inglaterra. Esto introdujo el hilo a un público mucho más amplio y se extendió como un reguero de pólvora por las colonias británicas y el mundo en general. También en 1730, en Alemania, fue fundada una fábrica de agujas en Aachen (Aquisgrán), una ciudad famosísima por su gremio de fabricantes de agujas.

Panel de azulejos de cerámica artística en tonos azul royal y blanco del año 1900. La composición reproduce la pintura El taller de costura de Katwijk de Jozef Israëls, mostrando a un grupo de niñas y jóvenes sentadas juntas cosiendo alrededor de una mesa de taller junto a un gran ventanal.

Muchos hombres y mujeres hicieron falta para todos estos procesos de la vida cotidiana de la humanidad. Ahora es tan fácil como ir a una mercería o a un bazar y comprar todo tipo de complementos: telas, hilos, agujas, dedales, punzones, tijeras, bastidores, revistas con modelos de bordados, lanas, agujas largas de tejer, ganchillos, lanzaderas o alfileres de bolillos. Hay tantos elementos como tipos de costura y bordado, y cada día aprendemos cosas nuevas.

Para las que leéis en Inglés (afortunadas que no tenéis que andar traduciendo como yo) os recomiendo unos libros, cuya sinopsis me ha ayudado hoy con los datos de este escrito.

Textiles del mundo: una historia concisa (2003), de Mary Schoeser. Y para las que, como yo, os hayáis quedado con ganas de profundizar de verdad en este legado, os recomiendo muchísimo este libro de cabecera para adultos. Un repaso fascinante que demuestra cómo el textil no es un pasatiempo menor, sino el tejido mismo sobre el que se ha bordado la historia del mundo. Una lectura obligatoria para recordar de dónde venimos y por qué debemos estar tan orgullosas de nuestras labores.

El trabajo de las mujeres: los primeros 20.000 años (1995), de Elizabeth Wayland Barber. con esta obra imprescindible. No es un cuento para niños, pero cualquier estudiante de secundaria interesado en el tema disfrutará como un enano de sus páginas. Una lectura fascinante que nos desvela cómo las mujeres de la antigüedad revolucionaron la sociedad gracias a los telares y la costura. El mapa definitivo para entender que nuestro arte con la aguja tiene raíces milenarias llenas de poder.

Puedes tejer: proyectos para jóvenes tejedores (2001), de Kathleen Monaghan. Y ahora sí, el último de la lista. Una guía fantástica y super-colorida pensada para que los más jóvenes se inicien en este arte sin miedo. Y como yo añadiría: ¡puedes tejer, que no se te van a caer los anillos! A ver si conseguimos que las nuevas generaciones aprendan a valerse por sí mismas y nos libramos de la extinción total.

Me siento EMPONDERADISIMA por saber todo lo que sé y por aprender todo lo que aprendo. He enseñado a mi hijas, a otras personas, y quiero enseñar a mis nietos. Es un legado ancestral que no debemos olvidar por culpa de cuatro críticas "modernas".

La Máquina de Coser : nuestra aliada en la Revolución

Hola. Como veis, he vuelto a retomar la sana costumbre de publicar ciertas cosas que me llaman la atención y que voy recopilando —no se sabe bien por qué razón, quizás para escribir un libro, una gran enciclopedia de la costura, o quizás simplemente para transmitirlas en este humilde rincón donde me visitáis—. El tema de hoy es la imprescindible y valiosísima Máquina de Coser.

El inicio de una gran tradición: la costura mecánica transmitida de generación en generación desde la infancia.

La mayoría de nosotras nos hemos criado con este utensilio doméstico en casa, bien porque nuestras abuelas y madres lo tenían, bien porque nosotras mismas lo utilizamos. La Máquina de Coser ha tenido una evolución sorprendente y ahora cada vez son más precisas y sofisticadas, pero… ¿Quién no conserva la vieja máquina familiar o se ha comprado una en algún mercadillo? Yo personalmente tengo varias: una pequeña de 1880, dos de juguete de los años 70 y la típica Singer de cabeza negra y dorada que es la que usualmente conocemos.

Hace poco leí un artículo precisamente sobre Singer y su “revolución” en el mundo de la Costura, pero antes de que esta empresa se hiciese con el mercado, la Máquina de Coser tuvo otros protagonistas.

La mítica Singer de manivela: el diseño clásico de cabeza negra y filigranas doradas que revolucionó los hogares, sin pedal.

Entre las tareas domésticas más pesadas, y en las que más invertía su tiempo una mujer, era precisamente coser. Todo se cosía a mano: sábanas, vestidos, cortinas, toallas y todo tipo de menesteres textiles que con los años se fueron añadiendo a los hogares. Las personas más pudientes tenían a sus propias costureras, así como lavanderas y planchadoras. Las mujeres hilaban, tejían, bordaban y cosían todo el ajuar textil de su familia, quitándose horas de descanso y sueño, también para quien pudiese pagarles por ello.

En 1830, un francés llamado Barthélemy Thimonnier diseñó y fabricó una Máquina de Coser, recibiendo un encargo del propio gobierno francés para producir uniformes para el ejército. Pero pasó que los sastres vieron que esta invención arruinaría sus negocios e igual se quedarían sin trabajo para su sustento, así que, ni cortos ni perezosos, se las ingeniaron para destruir las máquinas en 1831. El diseño de Thimonnier, en cualquier caso, inició un principio de mecanización de la costura a mano.

El pionero incomprendido: Barthélemy Thimonnier junto a su revolucionaria máquina de coser de madera, el invento que desató la ira de los sastres en 1831.

Alrededor de 1832-1834, Walter Hunt, un estadounidense en la ciudad de Nueva York, materializó esta idea de mecanizar la costura a mano en una máquina con aguja curva con punta de ojo. Esta se movía en un arco mientras transportaba el hilo a través de la tela, en el otro lado del cual se enclavaba con un segundo hilo transportado por una lanzadera que funcionaba de ida y vuelta en una pista. El error del señor Walter Hunt fue no patentar su invento.

La genialidad sin fortuna de Walter Hunt: su revolucionaria Máquina de Coser sin patentar junto al famoso imperdible, un invento que patentó por solo 400 dólares para saldar una deuda.

En 1846, Elias Howe, un inventor también estadounidense, patentó una máquina con los mismos principios que la inventada por Walter Hunt. Elias Howe nació en 1819 en Spencer, Massachusetts, y a lo largo de su vida fue mecánico e inventor. Desde niño estuvo interesado por las máquinas y aprendió el oficio de “maquinista” —lo que ahora sería un Técnico de Mantenimiento— y trabajó en una fábrica de algodón (en la Revolución Industrial, hilar el algodón y las desmotadoras fueron piezas clave).

Viendo sus dotes para la mecánica, algunos le sugirieron la idea de que inventase una Máquina de Coser, pues el que lo hiciese ganaría una gran fortuna. Durante los cinco años siguientes, Howe pasó todo su tiempo libre en el desarrollo de una Máquina de Coser práctica y se le otorgó su patente, como he dicho antes, en 1846. Pero los sueños de fama y fortuna no acompañaron a Elias Howe. En Estados Unidos no tenía gran éxito su invento y se trasladó a Inglaterra, donde vendió los derechos de su patente para ese país por £250 ($1.250).

La mirada de la perseverancia: Elías Howe, el inventor que tuvo que batallar en los tribunales para que se reconociera el valor real de su patente.

Ya en Inglaterra trabajó duramente por £5 a la semana en perfeccionar una máquina para coser cuero y materiales similares. Antes de que su situación financiera empeorase aún más, logró enviar a su familia de vuelta a los Estados Unidos. Cuando regresó totalmente indigente, encontró a su esposa moribunda. Años de desilusión y desánimo le siguieron. Descubrió que, mientras él estuvo en el extranjero, las Máquinas de Coser se fabricaban y vendían ampliamente por lo largo y ancho de Estados Unidos, violando así los derechos de su patente.

La patente de la discordia: la ingeniosa máquina de coser de Elías Howe, compacta, manual y con la aguja que cambió el rumbo de la industria textil.

Claramente la máquina de Howe había sido considerablemente copiada, lo que condujo a un extenso litigio de patentes. Finalmente Isaac Merritt Singer, que era el mayor fabricante, llegó a un acuerdo con los abogados de Howe, pagándole a este desde 1854 hasta la expiración en 1867 una prebenda por la utilización de su patente. 

En 1860 se fabricaron más de 110.000 Máquinas de Coser solo en los Estados Unidos.

Desde entonces existen, han existido y existirán, supongo, cientos de marcas y modelos. En principio doradas y negras, modelos que se “escondían” en sofisticados muebles para el hogar, bien con una caja que tapaba la cabeza de la máquina, bien con una cabeza que se bajaba convirtiendo esta en una práctica mesa, o también en un mueble que escondía la máquina completa, no sirviendo este nada más que de adorno.

 El lujo del siglo XIX hecho mueble: el emblemático cartel de la máquina Davis, galardonada con la medalla de oro en la Exposición de Lyon de 1889.

En los primeros años, la Máquina de Coser era un lujo que solo se podían permitir unos pocos. Muchas jóvenes aprendían en talleres o en fábricas que se prodigaban por todas partes, pero a pesar de todo, las mujeres siguieron cosiendo, ahora más rápido y con una herramienta que las ayudaba completamente. Pronto la máquina no solo cosía, también bordaba. Sábanas y ajuares se hicieron en un abrir y cerrar de ojos con este instrumento. Millones de amas de casa en todo el mundo la emplearon para realizar sus vestuarios, los de sus familiares y también para vender.

De las muchas marcas antiguas, me llaman la atención especialmente dos: Opel y Peugeot. Nombres que asignamos comúnmente a la automoción, pero que empezaron sus andanzas en la mecánica, entre otras cosas, con Máquinas de Coser.

El triunfo de la ingeniería doméstica: un bellísimo cartel antiguo de Opel que eleva la costura mecánica a la categoría de arte.

 Cuando Peugeot se vestía de hilo: un cartel comercial de 1889 que nos recuerda el origen textil de las grandes marcas de la automoción.

Entre la primera Singer y, supongo, la última que acaban de poner en el mercado —porque esta empresa nunca ha dejado de fabricar Máquinas de Coser— han pasado exactamente ciento setenta y cinco años  pero la “magia” de poder coser con una de ellas no ha menguado. Muchas de nosotras cosemos por placer cuando nuestras antepasadas lo hacían por necesidad, y aún hay millones de personas que viven de este invento a si que no podemos olvidarnos ni perder esta habilidad porque ellas, todas, nos enseñaron que con paciencia, hilos, unas telas y un poco de destreza podemos hacer maravillas…

Pasado y futuro en una sola puntada: la espectacular Singer 160, ( hace 15 años en su 160 aniversario) un homenaje moderno de diseño retro que nos recuerda que la magia de coser sigue intacta.

De un hilo desteñido a un tesoro oculto: La increíble odisea de las Patricias Mendocinas.

Hola de nuevo. Hoy os traigo otra historia de esas que se merecen acabar en una serie de Netflix o en una superproducción de Hollywood: la historia de las Patricias Mendocinas. Un grupo de mujeres de Mendoza (Argentina) que, lideradas por María de los Remedios de Escalada, jugaron un rol fundamental en la campaña libertadora de José de San Martín en Chile y Perú.

Esta historia tiene elementos como:

Donaciones.

Banderas de independencia y libertad.

Apoyo logístico por parte de numerosas mujeres.

Reconocimiento patrio hacia ellas.

Avatares de la bandera original.

Como os digo, es una gran trama de aventuras que pasó en la realidad y cuyas heroínas fueron mujeres. Al igual que en tantos grandes relatos de la historia, muchas veces quedaron desapercibidas o ignoradas.

Patricias Mendocinas Bordan la Bandera de los Andes- Santos Martínez Koch-1950

Ya os he hablado de casos como el de Mariana Pineda, quien cargó ella sola con el peso y la culpa de querer bordar una bandera por la libertad, pagándolo con su propia vida. En este caso, son más de una las implicadas en la tarea de realizar y bordar una enseña que representase a un nuevo país y a un nuevo gobierno. No querían la bandera argentina a la que pertenecía la ciudad de Mendoza, ni tampoco la española, de la que se querían emancipar de todas, todas.

Las líderes de esta gesta fueron:

Remedios de Escalada de San Martín: esposa del general José de San Martín y coordinadora de las donaciones.

Tomasa de Quintana: madre de Remedios, quien lideró la entrega formal de las joyas.

Laureana Ferrari: amiga íntima de Remedios y encargada de buscar los géneros para realizar la bandera.

Mercedes Álvarez: joven de la ciudad de Mendoza que bordó activamente los detalles de la enseña.

Francisca de Borja Calle: vecina que aportó materiales y mano de obra para la costura.

María de los Ángeles Corro: colaboradora en la logística y confección de uniformes militares.

María de la Trinidad Corvalán: reconocida por donar sus bienes personales para la causa.

Todas ellas asumieron la responsabilidad de confeccionar la bandera que llevaría el Ejército de los Andes para liberar Chile y Perú, además de coser uniformes y abrigos para los militares.

La Primera Bandera Independiente de América-Santos Martínez Koch-1950

Esta hazaña fue impulsada la noche de Navidad de 1816. En una cena, el libertador San Martín les propuso a las mujeres presentes confeccionar una bandera antes del 5 de enero, la noche de Reyes. Como es de suponer, ellas aceptaron el reto y al día siguiente se pusieron manos a la obra, recorriendo la ciudad en busca de las telas y demás ornamentos para realizar dicha tarea. Pero antes os voy a hablar de cada una de ellas para poder conocerlas un poco mejor.

Empezamos por María de los Remedios de Escalada. Nació en Buenos Aires en 1797 y su familia era una de las más ricas del virreinato. Se casó con el general José de San Martín en 1812; ella solo contaba con 15 años y él con 34. Lo acompañó a Mendoza cuando fue nombrado gobernador intendente de Cuyo. Pronto se convirtió en el alma y motor del grupo de las llamadas Patricias Mendocinas, organizando reuniones, tertulias y meriendas en su hogar para convencer a la sociedad de aportar bienes a la causa.

Tuvo un trágico final. Su salud, algo frágil, se agravó con una tuberculosis (la tisis de la época) debido al clima y al desgaste físico. Regresó a Buenos Aires, donde lamentablemente murió a la edad de 25 años en 1823, antes de que su esposo pudiese regresar de sus campañas para despedirse. Dejó una hija llamada Mercedes Tomasa.

Este Grabado es una combinación de dos cuadros, el de la izquierda representa a José de San Martín, pintado por José Gil de Castro en 1817 y el de la derecha a María de los Remedios escalada, pintado por Jean André Charles Durand-1817

Otra de las componentes fue Tomasa Francisca de la Quintana, que nació en Buenos Aires en 1766. En ese momento, la ciudad acababa de convertirse en la capital del recién creado Virreinato del Río de la Plata. Era hija del brigadier José Ignacio de la Quintana y de Petronila de Aoiz y Larrazábal; su familia pertenecía a la aristocracia más influyente de la época.

Contrajo matrimonio en 1786 con Antonio José de Escalada y tuvo cinco hijos, incluida Remedios. Su residencia familiar era conocida como Altos de Escalada y estaba ubicada en plena Plaza de Mayo. Solo viajó a Mendoza de manera temporal para acompañar a su hija y apoyar la campaña de San Martín. Su respaldo dio legitimidad aristocrática a la colecta, lo que "obligó" moralmente a otras familias ricas a sumarse a las donaciones.

La Influyente aristócrata que con su ejemplo lideró la entrega de joyas para la causa, pintado por José Guth-1820

Laureana Ferrari nació en Mendoza en 1803. Pronto se hizo amiga de Mercedes, pues tenían casi la misma edad; hoy en día ninguna cumpliría la mayoría de edad. Fue una de las buscadoras y compradoras de las telas para la Bandera de los Andes. Se casó con el coronel Manuel Olazábal, colaborador de San Martín. Su testimonio escrito en su madurez es la fuente histórica principal para conocer cómo se confeccionó la insignia.

La Voz de la memoria, retrato en su madurez, 1870

Otra amiga de la misma edad fue Mercedes Álvarez Morón, nacida en Mendoza en 1800, por lo que contaba con apenas 16 años durante la gesta. Tenía una gran destreza con el bordado fino. Pasó días enteros junto a Remedios bordando los detalles del escudo. Ante la escasez del hilo de seda color beis para simular la piel de las manos, propuso desteñir el hilo rojo con lejía y vinagre hirviéndolo, consiguiendo así el tono deseado. Ella sí tuvo una larga vida y falleció en 1893.

Una de las mujeres adultas del grupo fue Francisca de Borja Calle, que había nacido en la provincia de San Juan en 1774. Era una respetada señora de la ciudad de Mendoza que aportó dinero a la causa y puso a disposición sus talleres, trabajadores y empleados domésticos. Trabajaron a destajo en la costura de los pesados uniformes de paño e impermeables que los soldados necesitarían para resistir las gélidas temperaturas de la cordillera.

También jugaron un papel importante mujeres más humildes, como la joven María de los Ángeles Corro, nacida en Mendoza. Ella destacó principalmente organizando talleres comunitarios de costura donde personas de diferente clase social se reunían para clasificar alimentos, moler trigo y coser ropa de abrigo para los miles de soldados del Ejército de los Andes.

Y el séptimo miembro de esta aventura fue María de la Trinidad Corvalán, nacida en Mendoza. Hermana de los patriotas Manuel y Mariano Corvalán, destacó por su generosidad absoluta. No solo donó joyas, sino propiedades y extensiones de tierra destinadas a la cría de ganado y caballos, vitales para el transporte de artillería a través de las montañas.

Fotografía en primer plano y detalle del escudo central bordado a mano de la Bandera de los Andes original. 

Y así, entre todas, pudieron encontrar el paño que buscaban. Aunque no era de seda sino de sarga común, tenía un celeste intenso, como les había pedido el general. La bandera tiene varias curiosidades: es casi completamente cuadrada (mide 144 cm de alto por 122 cm de ancho) y se diseñó así para que no arrastrase por el suelo y ondease mejor con los fuertes vientos de la alta montaña.

Se compone de dos franjas verticales de igual tamaño: el lado izquierdo es de color blanco y el lado derecho de color azul turquí (un azul cielo oscuro, al no haber encontrado tela azul celeste). Justo en el centro exacto, donde se unen las dos franjas, se encuentra un majestuoso escudo de armas ovalado, bordado íntegramente a mano, que contiene:

Dos manos derechas desnudas que se estrechan con firmeza en el centro, simbolizando la unión de los pueblos.

Las manos sostienen una pequeña pica coronada con un gorro frigio.

Coronando el óvalo del escudo se destaca el Sol Incaico, bordado con hilos de oro auténtico, con facciones humanas como ojos, cejas y nariz, rodeado de rayos rectos y flamígeros alternados. En sus ojos lleva engarzados los topacios amarillos que donaron las Patricias.

Una densa guirnalda de ramas de laurel de color verde, unida por la parte inferior por un lazo de cinta que simboliza la victoria militar.

Un detalle técnico impresionante es que la bandera es bifacial y simétrica. Esto significa que el escudo está bordado tanto en el frente como en el dorso de la tela con la misma precisión, para que se viese perfecta sin importar de qué lado soplase el viento en la cordillera.

Custodia de gala: soldados con uniformes históricos rinden honores a la sarga bicentenaria, manteniendo viva la tradición y el legado del Ejército de los Andes.

A este escudo fueron a parar las lentejuelas de oro de varios abanicos, una roseta de diamantes, las perlas de un collar, los hilos de oro de diversas prendas —como mantones de Manila, uniformes militares y ropa de gala— y los aros de bautizo de dos de las bordadoras, que eran de topacio y ámbar.

Las mujeres trabajaron sin descanso para poder terminar. Lo lograron: el 5 de enero de 1817 se ungió como patrona del ejército a la Virgen del Carmen y la enseña fue bendecida en la iglesia matriz de Mendoza.

La Bandera de los Andes tuvo un recorrido novelesco y accidentado. Tras la gesta libertadora, pasó por batallas, terremotos, robos y descuidos extremos antes de convertirse en el máximo emblema de Mendoza.

Tras los combates de Chacabuco y Maipú en Chile, el estandarte regresó a Mendoza. En 1823, siguiendo la voluntad de San Martín, fue depositado en el templo de San Francisco bajo la custodia de los frailes. En marzo de 1861, un violento terremoto destruyó por completo la ciudad. El templo se derrumbó totalmente, pero la bandera fue rescatada intacta de entre los escombros.

En 1865, durante la Revolución de los Colorados, un grupo de rebeldes federales robó la insignia de la casa de gobierno mendocina por su inmenso peso simbólico. Huyeron a Chile y el emblema desapareció por años. En 1872, un joven arriero mendocino, Elías Godoy Palma, paró a dormir en una precaria casa de campo en el Cajón del Maipo (Chile). Al quejarse de un bulto molesto dentro del colchón de lana, abrió la costura y, para su sorpresa, descubrió que allí oculta estaba la auténtica Bandera de los Andes junto a dos banderas realistas capturadas.

Viajó a Mendoza a pedir fondos al gobernador Arístides Villanueva para pagar lo que los dueños de la casa de campo pedían por ella. Tras varias idas y venidas burocráticas, y la negativa de los ocupantes chilenos, que cada vez exigían más dinero por entregarla, la reliquia finalmente cruzó de vuelta la cordillera y fue restituida oficialmente al gobierno de Mendoza en 1877.

En 1880, cuando los restos del general San Martín fueron repatriados desde Francia, el gobierno nacional pidió la bandera a la provincia para cubrir el ataúd del libertador durante los funerales. Al terminar las ceremonias, las autoridades nacionales se olvidaron de devolverla. Quedó colgada en una pared de la Catedral de Buenos Aires y luego guardada en pésimas condiciones. Tras enérgicos reclamos del gobernador de Mendoza, fue devuelta en mayo de 1889 en medio de una masiva procesión cívica.

Durante gran parte del siglo XX, la pieza estuvo en despachos oficiales de la antigua Casa de Gobierno de Mendoza. Su conservación fue tan precaria que llegó a estar envuelta en papel de periódico dentro del cajón de un escritorio común. Después pasó por varias restauraciones textiles para frenar el desgaste de la sarga bicentenaria.

En 1992, la provincia de Mendoza adoptó por ley una réplica exacta de la enseña de los Andes como su bandera provincial oficial. El textil original descansa en el Memorial de la Bandera del Ejército de los Andes, un moderno edificio subterráneo construido frente a la Casa de Gobierno de Mendoza. Está protegida en una sala con temperatura, humedad y luminosidad estrictamente controladas para evitar su desintegración, custodiada por el Regimiento de Infantería de Montaña 11 "General Las Heras" (quienes visten sus uniformes históricos verdes del ejército de San Martín).

Y así, una bandera que se confeccionó en menos de doce días por las manos de unas jóvenes, que recorrió la cordillera de los Andes y que, además de ondear en las batallas, sufrió muchísimas vicisitudes, ocupa hoy un lugar de honor que se puede visitar y contemplar, siendo uno de los pilares turísticos de la ciudad de Mendoza.

En cuanto al legado y memoria de nuestras protagonistas, en casi todas las ciudades de la provincia existe una calle o avenida bautizada como "Patricias Mendocinas". la más famosa es la importante arteria comercial que recorre el centro de la capital provincial. Decenas de colegios públicos, bibliotecas y hospitales a lo largo del país llevan el nombre colectivo de este grupo de mujeres, garantizando que las nuevas generaciones conozcan su historia desde la infancia.

Durante el siglo XIX se las solía relegar a un rol pasivo y secundario de "esposas y costureras". Hoy en día, los historiadores argentinos las reivindican como militantes políticas y logísticas esenciales. Se les reconoce que, sin su red de contactos, sus talleres masivos y su capacidad para movilizar a la sociedad civil de Cuyo, el Ejército de los Andes jamás habría podido vestirse, armarse ni marchar.

La Aguja; nuestra Espada en la Lucha

Hola queridas e imaginadas lectoras y lectores, otro día mas con uno de mis escritos Hoy toca hablar de reivindicaciones y, sobre todo, de por qué tienen que ver con este maravilloso mundo de hilvanar historias y hacer punto con los hilos de la vida.

La relación del bordado y la costura respecto a la historia con las mujeres pone de manifiesto dos cosas importantes. Se emplearon como herramientas para educarnos —indiscutible para las que tenemos cierta edad, que recordamos una infancia de tardes sentadas entre mujeres de la familia y vecinas, cosiendo, bordando, tejiendo, remendando...—, pero como mujeres que somos, e inteligentes, con el tiempo las utilizamos como armas para luchar contra la opresión.

La semana pasada os puse unos ejemplos de grandes mujeres que bordaron banderas. Años después, aquellas que pedían el voto femenino y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, a las que se les conoce con el nombre de “sufragistas” (de pequeña os juro que pensaba que era un insulto), bien, estas heroínas —porque no se las puede nombrar de otra manera— bordaron sus banderas, pancartas y estandartes con consignas que empleaban en sus protestas callejeras. Por lo tanto, estas prácticas textiles consideradas artesanales y domésticas, que venían a reforzar el ideal de feminidad, fueron subvertidas por aquellas luchadoras y empleadas para atentar contra ese mismo ideal femenino.

Manos que tejen la historia: sufragistas bordando juntas el camino hacia el voto femenino.

No sé si os suena el término anglosajón “Craftivism”. Viene a ser algo así como “el arte de protestar con aguja e hilo”. En el año 2003, la escritora Betsy Greer utilizó esta palabra por primera vez para referirse a una forma de activismo que se ejerce mediante lo hecho a mano. Hoy se recurre a ella para hablar de un movimiento que utiliza la aguja y el hilo para denunciar injusticias y crear conciencia en nuestra sociedad. Puntada a puntada, el “Craftivism” pretende crear un mundo mejor. Es una forma muy contemporánea de entender la sociedad y alzar la voz con dos herramientas esenciales: aguja e hilo.

Por esta razón, aunque el vínculo con la palabra y las sufragistas es inexistente —obviamente porque hay más de cien años de diferencia—, como ellas utilizaron en sus manifestaciones públicas elementos tejidos a mano de color violeta (color que hoy representa a una serie de colectivos activistas por la paz, los derechos de la mujer, etc.), tienen ese vínculo especial y ellas fueron, sin lugar a dudas, las precursoras de este movimiento. Una imagen icónica es la de Emmeline Pankhurst Goulden con sus agujas e hilo entre rejas en la cárcel de Holloway.

La resistencia no se detiene ni entre rejas: Emmeline Pankhurst mantiene viva la lucha con aguja e hilo en la prisión de Holloway.

Aunque pasa el tiempo, hay circunstancias que no cambian. Así, a finales del siglo XX, las lanas, agujas e hilos vuelven a ser protagonistas de diferentes protestas por todo el mundo. Nos remontamos a Chile, durante los años 1973-1990. Un grupo de mujeres que se denominaron “Las Arpilleristas” recogieron el dolor y el enfado ante la situación dramática que vivía Chile bajo la dictadura militar de Pinochet. Sus bordados denunciaban la desaparición de cientos de miles de personas que tuvieron que huir del país o que fueron asesinadas. Violeta Parra, cantautora, pintora y bordadora, fue una de las mujeres que inspiró y tejió algunos de estos tapices.

Hilos contra el olvido: el arte textil de las Arpilleristas y la inspiración de Violeta Parra como refugio y denuncia en el Chile de la dictadura.

Avanzamos hasta 1982, cuando se produjo una protesta masiva conocida como Greenham Common, en la que participaron más de 30.000 mujeres cubriendo la valla de defensa de Reino Unido con múltiples objetos personales, piezas tejidas a mano, lanas y pancartas con mensajes que expresaban su rechazo contra las armas nucleares.

Tejiendo la paz en la valla de Greenham Common: miles de mujeres desafiaron al armamento nuclear con objetos personales, lanas y mensajes de vida.

Tres años después, en 1985, esta vez en los Estados Unidos de América, se celebró “The Pentagon Peace Ribbon” (La cinta de la paz del Pentágono). Este evento consistió en crear una gran pancarta con diferentes materiales textiles, hechos a mano por hombres y mujeres, que recorrió el camino desde el Pentágono hasta Washington D.C. con motivo del 40 aniversario de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por el lanzamiento de las bombas atómicas.

Una marea de tela por la paz: miles de piezas tejidas se unieron para rodear el Pentágono en recuerdo de Hiroshima y Nagasaki.

Ya en 2001, Barb Hunt creó el proyecto “Antipersonnel”, con numerosos elementos realizados en ganchillo para denunciar la existencia de las minas antipersona.

Entre 2003 y 2008, Cat Mazza promovió “The Nike Blanket Petition”. Con esta acción pretendía reclamar mejores condiciones laborales para los trabajadores de Nike y creó una pancarta de grannies que colocó en una galería en Estambul, muy próxima a las instalaciones de la empresa. También organizó “Stitch for Senate”, otra acción que consistió en tejer pasamontañas y enviarlos al Senado de los EE. UU. (supongo yo que para llamarles “atracadores”, “secuestradores” o maleantes en general, aunque esto lo digo de forma muy subjetiva).

El poder del cuadrado granny: la petición gigante de Cat Mazza tejida a crochet para exigir derechos laborales frente a Nike.

En 2006, Marianne Jørgensen realizó una manta compuesta por 4.000 cuadrados rosas de 15x15 con la que cubrió un tanque para mostrar su rechazo a la guerra de Irak.

Suavidad contra la barbarie: el tanque militar cubierto por miles de cuadrados rosas tejidos a mano para gritar "no a la guerra".

Hay tantas y tantas muestras de este concepto a lo largo y ancho de la Tierra y a través de nuestra historia reciente que tendría para escribir varios y contundentes artículos. Pero, como siempre, no quiero cansaros, así que termino con uno de los movimientos que más impacto me han causado en la actualidad.

“...Sobre un pedazo de tela sostenido por un par de aros, una anciana borda el nombre de Vanessa López Atilano, seguido por el número 2016...”

Este escueto mensaje bordado en un pañuelo con hilos de colores no significa otra cosa que el nombre y el año en que esta mujer fue asesinada a golpes por su expareja. Una víctima más del feminicidio que asola Veracruz. Y el mundo entero. Este bordado —y muchos otros, lamentablemente— forman parte del proyecto “Bordamos la Memoria”, iniciado por Luz del Carmen Carrillo, una joven costurera, y Aymé Hernández, estudiante de la licenciatura de Derecho en la ciudad de Xalapa; dos jóvenes que decidieron recordar a todas las mujeres en el estado de Veracruz a través de la costura.

Justicia hilvanada en el lienzo: pañuelos del proyecto “Bordamos la Memoria” para que los nombres de las víctimas de Veracruz nunca se borren.

Quién les iba a decir a nuestras abuelas y a nuestras madres que, en el siglo XXI, las técnicas tradicionales como el ganchillo (crochet), el punto a dos agujas (kniting), el macramé y la experimentación con diferentes hilaturas revivirían una edad de oro. Pese a que casi todas ellas son tan antiguas como la propia humanidad, ahora salen del ámbito privado para recuperar un espacio único a los ojos de todos.

Un espacio lleno de color donde diferentes grupos con los mismos intereses empiezan a elaborar piezas que a menudo están intrínsecamente relacionadas con el arte como forma de expresión. Pero que no tienen un único autor, sino que son piezas colectivas realizadas a dos, cuatro, ocho, diez y más manos. Todos tienen en común el mismo objetivo: visibilizar lo invisible a los ojos y utilizar los tejidos, lanas, hilos y demás accesorios costuriles como un medio de expresión. 

El Craftivism, ha seguido con los años, y yo me pregunto, que diferente veríamos la protesta de Madrid por la Vivienda, si en vez de personas, haciendo el vago, y ensuciando y molestando a los transeúntes y hundiendo los  negocios de la puerta del sol, se pusiesen a tejer una gran colcha, una bufanda gigantesca, o cualquier cosa que sea con amor y paciencia, por si acaso se le ocurre alguna de estas personas, tienen mi apoyo incondicional y aunque la idea es mía se la cedo con muchísimo gusto, ver Madrid llena de Grannis, o bordados, o bufandas, sería una bonita manera de protestar.

 !Preparad las agujas, porque la revolución continúa!

Gandinga, secretos y un escudo imposible: La historia de Concepción Bona y la bandera dominicana.

Hola. Aquí estoy de nuevo para seguir con estos fascinantes periodos de la historia protagonizados por mujeres; mujeres que, como tantas otras, fueron olvidadas en la mayoría de las ocasiones. Además, muchas lo hicieron de forma clandestina, jugándose la vida como nuestra Mariana Pineda, pero todas convencidas de que aquello que estaban creando con sus manos en ese momento era lo correcto. Muchas han logrado que sus creaciones lleguen hasta hoy, siendo el símbolo orgulloso de sus países. Otras, lamentablemente, se quedaron por el camino, pero siguen siendo igual de importantes en el conjunto de mujeres que forman "El Hilo de la Historia", que es este blog.

                                             

Retrato en tono sepia de María de la Concepción Bona, la joven activista que desafió al régimen tejiendo la identidad de una nación.

Hoy os voy a contar cómo María de la Concepción Bona y Hernández confeccionó la bandera de la República Dominicana.

María nació el 6 de diciembre de 1824 en Santo Domingo, solo dos años después de que se iniciara la ocupación militar haitiana de Jean-Pierre Boyer. Pasó sus primeros años de infancia en una vivienda familiar ubicada en la calle Palo Hincado, una zona de Santo Domingo donde se gestaban en secreto los principales movimientos conspiratorios de la época.

Debido a la fuerte represión cultural y política del régimen —que quiso desmantelar por completo la identidad hispánica de Santo Domingo prohibiendo el idioma castellano, el culto a la Iglesia católica, las fiestas populares y cerrando la Universidad Santo Tomás de Aquino—, la educación de María se enfocó, desde la clandestinidad, en el amor a la patria, los valores cristianos y la convicción de recuperar la identidad dominicana. Toda su familia apoyaba abiertamente la causa trinitaria de Juan Pablo Duarte, por lo que creció viendo a sus tíos, primos y padres arriesgar sus vidas por la emancipación.

Ilustración digital de medio cuerpo que muestra a una joven Concepción Bona sentada cosiendo a mano la bandera rectangular dominicana. Al fondo se observa la Puerta del Conde, bajo el antiguo régimen. Una fortaleza de piedra con una bandera tricolor a rayas verticales. En un lateral de la imagen aparecen rotulados los nombres de las heroínas independentistas que confeccionaron la enseña nacional.

Y os preguntaréis: ¿Qué era exactamente la causa trinitaria de Duarte? O tal vez no, ¡pero os lo voy a contar igualmente! Los trinitarios sostenían los siguientes pilares:

Independencia absoluta: Defendían que el pueblo dominicano debía ser libre de toda dominación extranjera, sin subordinarse a Haití ni a ninguna otra potencia como España o Francia.

Identidades incompatibles: Sostenían que los dominicanos y los haitianos poseían culturas, lenguas y destinos diferentes, por lo que una fusión pacífica y permanente era imposible.

Células secretas: Su estructura funcionaba en grupos de tres miembros. Cada uno reclutaba a otros sin conocer la red completa, protegiendo así al movimiento, de las delaciones y de la consiguiente represión del gobierno haitiano.

Fe y organización: Tomaron el concepto de la Santísima Trinidad como símbolo organizativo y de fe, adoptando el lema sagrado: Dios, Patria y Libertad.

En esa mezcla de clandestinidad y ocultamiento creció y estudió María. Siendo una joven activista de 19 años, empezó a fraguarse la idea de una bandera para la independencia del país. Junto a su prima María de Jesús Pina (de apenas 16 años), María Trinidad Sánchez e Isabel Sosa, las cuatro se pusieron manos a la obra.

Primero tuvieron que conseguir las telas. Para no levantar sospechas, fue cada una a una tienda distinta. El diseño original de la bandera llevaba:

María de la Concepción Bona (1824-1901), la heroína que unió su destino al de la República Dominicana al confeccionar la primera enseña de la nación.

Azul ultramar: Que representa el cielo que cubre la patria y la protección de Dios sobre la nación.

Rojo bermellón: Que simboliza la sangre derramada por los patriotas para conseguir la libertad.

Blanco: Que significa la paz, la pureza y la unión sagrada entre todos los dominicanos.

Como no tenían mucho dinero —y, además, comprar telas costosas iba a ser un tanto sospechoso—, utilizaron una tela de algodón fino y muy barato al que llamaban "gandinga" (no confundir con el platillo puertorriqueño/mexicano) y raso.

Como tampoco tenían un metro para tomar las medidas exactas, la hicieron rectangular (a ojo de buen cubero). El diseño inicial de los trinitarios consistía en dos cuarteles azules arriba y dos cuarteles rojos abajo, alterados por una cruz blanca en el medio. Esta fue la bandera original que hicieron las heroínas, la cual se modificaría poco después para dar paso a la que hoy ondea en la República Dominicana.

Según los historiadores, fue la propia María quien entregó la bandera al general Ramón Matías Mella (esposo de su prima Josefa Brea Hernández), padre y prócer de la patria. El 27 de febrero de 1844, en la Puerta de la Misericordia, cuando salió el sol, ondeó la bandera tricolor confeccionada por estas valientes mujeres, naciendo así la República Dominicana.

Grabado histórico del primer escudo nacional de la República Dominicana. En el centro se muestra la Biblia abierta con la Cruz Sacra encima y tres lanzas a cada lado. En la parte superior e inferior destacan las dos cintas con los lemas nacionales impresos, acompañadas por la fecha histórica de su creación.

El 6 de noviembre del mismo año, coincidiendo con la firma de la primera Constitución dominicana, se modificó la bandera alternando los cuadros de color (un cuarto azul y uno rojo en las esquinas opuestas), dejando la cruz blanca en el centro y añadiendo un escudo con varios símbolos. ¡Bueno, varios es un decir, porque añadieron un montón!:

La Biblia abierta: Es el elemento central y el más famoso. Está abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres".

La Cruz Sacra: Una pequeña cruz de madera que sobresale justo por encima de la Biblia.

Las lanzas y banderas: El libro sagrado está flanqueado por tres lanzas a cada lado (seis en total). Cuatro de ellas sostienen banderas dominicanas en miniatura custodiando la Biblia.

El ramo de laurel: Colocado a la izquierda, representa la inmortalidad y la gloria de los caídos.

El ramo de palma: Posicionado a la derecha, representa la libertad y la victoria.

Las dos cintas con lemas: Arriba, una cinta azul con el lema trinitario Dios, Patria y Libertad. Abajo, una cinta roja con el nombre oficial del nuevo país: República Dominicana.

 La Serpiente Uróboros ( que se muerde la cola, un símbolo místico y antiguo que representaba la " eterna evolución".

 Un Gorro Frigio: este famoso gorro de color rojo funcionaba como el gran símbolo internacional de la libertad y el republicanismo.

Originalmente, en el fondo también había un par de cañones cruzados y bayonetas, elementos que fueron retirados posteriormente para que el escudo fuera un símbolo puramente de paz.

Y os preguntaréis (porque me lo he preguntado yo misma): ¿Quién fue capaz de idear esa barbaridad de símbolos y luego pretender que los bordaran?

El diseñador de estos símbolos fue Tomás Bobadilla y Briones, quien no era ilustrador ni dibujante, sino el presidente de la Junta Central Gubernativa del Gobierno Provisional (y un poco "copiota", diría yo). Se basó directamente en el escudo de un antiguo rey de Haití, Henri Christophe.

Este escudo era tan complicado que no se bordaba en la bandera; apareció oficialmente de forma física por primera vez el 26 de julio de 1844 estampado en los decretos del gobierno. Al ser tan difícil de reproducir a mano con aguja e hilo —debido a la cantidad de cañones, fusiles, lanzas y letras minúsculas—, durante los primeros años del país las banderas militares y civiles se seguían usando sin el escudo en el centro. O si se le ponía, cada taller o pintor hacía un boceto totalmente diferente que no cuadraba con el oficial.

Ilustración heráldica oficial del Escudo Nacional de la República Dominicana según la reforma constitucional de 2010. Presenta un escudo central tricolor con la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan y una cruz dorada, flanqueada por cuatro banderas nacionales y lanzas. El escudo está rodeado por un ramo de laurel con bayas rojas a la izquierda y una hoja de palma a la derecha, coronado por una cinta azul ultramar con el lema "Dios, Patria y Libertad"

No fue hasta 1913 cuando el diseño definitivo actual se estandarizó en todas las banderas. El político e historiador Casimiro Nemesio de Moya, bajo el gobierno de Monseñor Nouel, eliminó definitivamente la saturación de elementos del siglo XIX (como los cañones y las bayonetas) y fijó las normas para que, a partir de ese momento, los talleres pudieran por fin bordarlo de forma idéntica en las telas.

Pero volvamos con la protagonista de esta historia. María Bona se casó en 1851 con Marcos Gómez y Carvajal, oriundo de Baní. De ese matrimonio nacieron seis hijos: Marcos Antonio, Manuel de Jesús, Eloísa, Rafael María, José María (que debió de fallecer de pequeño o recién nacido) y un segundo José María. Esta preciosa familia estuvo viviendo en Baní bastante tiempo porque allí las cosas estaban más tranquilas. Cuando María enviudó, regresó a Santo Domingo y estuvo dando clases de educación infantil en una escuela propiedad de su primo.

Concepción Bona falleció el 2 de julio de 1901 en Santo Domingo. Hoy en día, sus restos descansan y reciben honores en el Panteón Nacional.

 

Portada digital de una investigación histórica en tonos sepia. Muestra el título central "Concepción Bona, La joven que bordó la bandera y la historia" impreso en letras claras. En la composición visual destaca el nombre del investigador Andrés Julio Rivera Bazil

Al final, la historia de María de la Concepción Bona no es un hecho aislado, sino una puntada más en ese tapiz invisible pero indestructible tejido por manos femeninas. Al igual que Mariana Pineda desafió al absolutismo en España bordando aquella bandera liberal que le costaría la vida, Concepción arriesgó su seguridad por el nacimiento de la República Dominicana.

No estuvo sola en este empeño global de "enhebrar patrias". A miles de kilómetros, Betsy Ross pasaba a la posteridad en los Estados Unidos uniendo estrellas y franjas para una nueva nación, mientras que en el sur de nuestro continente, María Catalina Echevarría de Vidal tomaba con determinación telas de seda para coser, a petición de Manuel Belgrano, la primera bandera de la Argentina.

Mujeres separadas por océanos, culturas y fronteras, pero unidas por el mismo hilo de valentía, aguja y libertad. Ellas no solo unieron retazos de tela barata o seda fina; con cada puntada clandestina, tejieron el orgullo, la identidad y el mapa de sus propios países. Aunque la historia oficial muchas veces pretenda relegarlas al olvido, en este blog sus nombres siguen vibrando en cada rincón del lienzo.

¡Nos vemos en el próximo capítulo de El Hilo de la Historia para seguir rescatando del olvido a quienes cambiaron el mundo con sus propias manos!